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快三平台 回不往的故乡之:猪血丸子
来源:未知发布时间:2020-02-06 06:43

原标题:回不往的故乡之:猪血丸子

年味越来越淡了,今年这个年尤其如此。

原计划在湖南乡下呆个八到十天,陪父母,宴亲友,益益享福年味,告慰一年的辛勤。但美美的计划被薄情的疫情扰黄了,刚过完年,就不得不匆匆返京,有点儿尴尬,能够说年都异国过益。

中国人讲究吃,过年尤甚。这个年,只有两顿让人勉强记住:一是除夕夜的团聚饭,一是初一在阿姨家的中餐。记住的因为,不是团聚饭的浓情和菜肴的丰盛,而是这两餐都没写意地品尝到一栽稀奇乡味的菜肴,留下了深深的遗憾。

这道菜,是吾们那里的特色,在其他许多地方都吃不到,即猪血丸子。在乡下过年的那两顿大餐,在追求这道菜的过程中,吾的筷子是长了眼睛的,可都异国看到谁人暗乎乎的、有着椭圆状表形、切开来内里红彤彤的猪血丸子。

猪血丸子又叫血粑豆腐,是湖南乡下曾经通走的一道特色土菜,以邵阳猪血丸子最为著名。吾们家离邵阳很近,翻过几座山就到,腌制的猪血丸子不比邵阳的差,只是邵阳人能说会道,长年奔波在表做营业,猪血丸子随着他们的踪迹早就声名在表了。

猪血丸子描绘了这道菜色彩和表形,血粑豆腐则点出了这道菜的主要原料。鉴于猪血丸子制作工艺复杂,生产周期漫长,这道菜在现在乡下的年味里徐徐地难觅其踪了——赓续湮灭的传统成为年味越来越淡的一个主要因为,由于湮灭了,记忆才越来越深,感情才越来越浓。

让人感觉有些交运的是,在湖南乡下徐徐很难吃到的猪血丸子快三平台,在北京的某些地道湘菜馆里快三平台,却能够一饱口福。出于对儿时那栽味觉记忆的流连快三平台,平日与在北京的湖南老乡在湘菜馆聚餐,一个喜欢点的菜就是猪血丸子。往往这道菜一上来,都会引首一阵幼幼的骚动:拍照,发至交圈,忙不迭地品尝和点评。

比首永州血鸭、东安国宴鸡、双色洞庭湖鱼头、邵阳口味鳖、湖南臭鳜鱼、长沙臭豆腐这些经典湖南名菜,猪血丸子算是一个幼多菜,上不了台面,只能行为一栽陪衬。但在北京的湖南老乡的评价系统中,偏偏正是这栽陪衬,才更地道,是那样不能或缺——仿佛一缺,谁人湘菜馆就有点“挂羊头,卖狗血”的味道了。

然而,北京湘菜馆里做得再地道的猪血丸子,都与记忆中幼时候的那道猪血丸子有着清清新楚的微弱不同,有以次充益之嫌。倘若口味休争,心理粗糙,这栽微弱不同是体味不出来的,湘菜馆的那道猪血丸子能够勉强搪塞以前。可吾的味蕾过于提剔,记忆过于重大,能够晓畅地吃得出北京的猪血丸子匮乏谁人年代的精工制作精神和柴火烟熏味儿,总觉得湘菜馆的猪血丸子离谁人熟识的味道太迢遥,恍若隔世。因而,吾首终死板地认为只有老家乡下的猪血丸子才正统,才地道。这不由得让人格表地怀想幼时候的那道猪血丸子。

在北京的湘菜馆,猪血丸子的做法有点轻率,是炒菜,放了葱蒜姜,闻是益闻,看是时兴,吃首来也不错,但那味道与记忆中照样差了点火候。

家乡那道猪血丸子是蒸的,啥都不必放,放了就画蛇增足了。蒸的猪血丸子比炒的和煮的,味道更美。最益是放在饭锅里,米面上。当时候是用柴火做饭,饭开了,有一个熄火两三分钟,让蒸气下落,新生两把火加炎的过程。饭开之际,把猪血丸子放进往最是适可而止。饭熟了,猪血丸子也益了。拿出来,炎腾腾的,放在砧板上,手首刀落,切成3毫米旁边的薄片,再捧首来,放回碗里,照样是一个完善的椭圆。这个圆,也象征团聚和完善。动筷子夹的时候,很有讲究,先夹中心的,末了夹两头的。云云做,有一个美益的寓意,那就是这个菜一向都是完善的,有首有终,有头有尾。当然,也有不切的,直接用筷子戳下一块。切,讲究一点;不切,轻率点,仅止而己,味道没什么不同。

幼时候的猪血丸子口味重,咸咸的,是用来下饭的,往往一块就能够下一大碗饭,不必要其他菜肴。猪血丸子能够永远蓄积,不必不安变质。裕如人家的猪血丸子未必候能够吃到上半年快终结,地里的辣椒、茄子、苦瓜长出来。

猪血丸子不是想做就做的,也不是家家户户都能做的。岁暮要过年了,杀猪了,有猪血和有余的肉了;做豆腐了,有盈余的了,才考虑做猪血丸子。将五花肉剁碎——往往五花肉有限,只是象征性地放一点,将豆腐捏碎,放进盆子里,再倒进猪血,放进剁碎的橘皮、生姜、大蒜、辣椒,赓续地搅拌,揉捏,使其深度融相符,形成泥状,足够黏性。抓出巴掌大一块,放在两个掌心之间来回挪动,拍打,形成椭圆。当做饭菜的柴火灭火,在柴火灰烬上撒上一层厚厚的糠、瘪谷或者花生壳,把锅搬走,在灶上放一块铁搭子。然后把猪血丸子整齐地摆放在搭子上烘烤。这个烘烤的环节要赓续重复,约20天旁边,烘少了火候不足,烘急了难以均匀。烘熟的猪血丸子腊香扑鼻,集腊肉、腊豆腐的味道于一体,闻着那气味就让人涎水四溢,美不胜收。

据说,在邵阳一带,猪血丸子有数百年历史了。关于猪血丸子的来源,在当地有许多传说,其中流传最普及的是宋朝一个看子成龙的故事。据说,宋朝年间,在邵阳有一对孤儿寡母,母亲披荆斩棘地抚养着儿子。为让儿子成为有用之人,母亲把儿子送到云山庙,跟着和尚一首习武。习武很辛勤,跟和尚吃住只能吃素。看着儿子镇日天瘦下往,母亲很心疼,想方设法寻思做些荤菜送往,改善儿子生活,但又怕住持不批准。一日,母亲赶集,见人杀猪,突发奇想,将猪血混进豆腐里,即可解荤腥之馋,亦可避佛门戒律。于是要得猪血、买来豆腐,将豆腐捣碎,拌入猪血,再把豆腐捏成椭圆,挂于柴火灶上薰烘,成为一团暗糊糊的东西。母亲把这暗糊糊的东西拿到庙里送给和尚和儿子吃。住持抑郁,问为何物?母亲应曰:用豆腐薰干制成。住持再无阻止。和尚和儿子感觉益吃,每顿都能多吃几碗饭,练首武来,更有劲了。后来,儿子习武下山,参加朝庭武考,夺得武状元。事情传开,邵阳各家各户最先做首这栽暗糊糊的东西来了,并取名“血粑”。以后,民间历代相传,流传至今。

猪血丸子,现在都认为是邵阳隆回的最为美味。其实,吾们当地的猪血丸子比首隆回的味道也不差,只是名气异国那么清脆——这也让吾为家乡的猪血丸子颇为打抱不屈。

现在的猪血丸子,在湖南乡下也很稀奇了,但在北京的湘菜馆并不奇怪。看见喜欢吃猪血丸子,往往容易靠近,产生当然益感。由于猪血丸子这道菜,颇具地域特色,只有邵阳周围的湖南乡下通走,这栽喜欢益也包含着吾们曾经有共同的生活通过和搏斗故事,现在又来到了一个共同的地方——首都北京寻梦,亲不亲,故乡人。

当然,这栽异域遇知音,并不光是在北京,甚至漂洋过海了。一次在美国,一次在欧洲,饮食都很难融入当地,寝食不安。在同胞引荐下,找到了当地的湘菜馆,居然看到有猪血丸子。不论是美国照样欧洲,其他湖南菜,除了辣,就异国什么湖南特色了,可那份猪血丸子,不由让人食量大增,也让吾真实领悟了文艺美学上谁人“越是地方的就越是世界的”真谛。

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